Как разобрать ESX?

[Andrey Danilin]

Всем привет. Раньше этого не делал и вот столкнулся с тем, что болтики отвинтил, а панель мешают снять крутилки. Подскажите что делать, не выдёргивать же их

[manrae]

Снимать колпачки я так полагаю.

[SHS]

1) Аккуратно поддевая плоским предметом (широкая плоская отвёртка) снять все колпачки с потенциометров.
2) Шестигранником выкрутить все винты с передней панели.
3) Снять панель. Под ней находится т.н. фальшпанель.
4) Выкручиваем все винты расположенные по периметру фальшпанели. Те что к середине - не трогаем.
5) Снимаем фальшпанель и аккуратно отключаем разъёмы шлейфов переднего модуля. Можно их предварительно пометить маркером, дабы в дальнейшем не думать где какой был и какой стороной стоял.
6) Для доступа к плате интерфейса управления-индикации (передняя панель) выкручиваем из фальшпанели оставшиеся винты (те что не по периметру) и достаём плату.
Сборка в обратной последовательности.

[Linko]

SSHS, а что, если ручки с половины потов не снимаются нормально? попробовал медленно и плавно с бОльшим усилием вытащит на одном так ручку - кажется надорвал шток, теперь слегка болтается и слышен едва заметный шелест в самом поте. есть варианты, кроме как разобрать, убив 6-8 потенциометров, которые никак не снимаются "нежно"? если ничего другого не остается, то придется и попутно заказывать фирменные. или есть вариант наши поставить? 45кОм или 47, не помню точно номинал. транс, кстати с бабинника я не нашел((

[SHS]

Увы, к сожалению кроме как стаскивать колпачки с роторов вариантов нет. Не резать же их.
Да и не совсем понятно, почему они не снимаются.
Может кто на клей посадил?
Во всех без исключения коржиках эти колпачки снимаются если не пальцами, то по вышеописанной методике наверняка.
Что касается поломки потенциометра - там ломаться нечему. Всё восстановится без замены. Единственная поломка встречавшаяся мне (естественный износ не в счёт) - обломавшийся центрующий шпенёк на торце ротора внутри потенциометра.
И то всё чудесно лечится.
Если уж менять придётся - то смотря какие. Некоторые ж с центром и пара стерео.

[Linko]

Всем привет. Выбрался в инет и делюсь скромными наблюдениями.
Пускал электрайб через латер, да - латер должен быть не маленьким - держать 3 ампера. Звук никак не поменялся (возможно потому, что какая-то цепочка питания уже стала подгонять от 110В).
Заземлял - не помогло.
Таки добрался до платы питания, но пока возможности проверить цепи питания нет.
Если бы шум был из-за ламп, то по схеме видно, что с усилением Tube Gain рос бы и сам шум.
Заметка по снятию ручек с потенциометров. Они могут показаться плотно посаженными на клей, даже может казаться, что шток вытаскивается с ручкой, потому снимал их с приемом: взять толстый медиатор, просунуть под ручку бочком и аккуратно пробовать скрутить медиатор "винтом". Могут попасться и такие где потребуется только больше упорства, но и аккуратности.
Как мне проверить конденсаторы без выпайки? если есть возможность использовать осциллограф, то как определить, какая кривая напряжению нормальная, а какая нет? какие есть нюансы с цепями питания? не могу найти вход на потенциометр Master Volume, помогите!
Каким образом снимается накладка на экран, чтобы можно было добраться до потов? она сидит на клее, или как-то хитро поддевается панель? или что-то еще?

[mrf]

ЛАТР - лабораторный трансформатор. 3 ампера это на выходе БП коржа, который 9В. 250мА на 110В.
заземление к чему?
проверка кондеров = визуальный контроль + контроль осциллографом пульсаций в работе. вход на громкость стр 6(F1). с платы джэков после ламп. оргстекло экрана не нужно снимать, там плата панели откручивается от белого пластика

[Linko]

Снова привет всем. Не прошло и полгода. Ан-нет - прошло. Разборка оказалась элементарной: на оборотной стороне панели снимаем все винты, снимаем винты, крепящие дисплей - все спокойно разбирается. При работе проверил на ощупь - греются электролиты фильтра питания и лампы. Пока все-таки мало скиллов, чтобы лезть глубже. В итоге аппарат собрал до лучшего времени с кучей всевозможных мнений: одни пишут, что "нет, не было такого", другие - "да это у всех корговских грувбоксов", третьи - "это нормально, это лампы" - в итоге до истины не добрался. Собираю и пробую осваивать как есть - для чего его и брал.

[SHS]

Лампы греться будут ибо должны.
А вот греющийся электролит - плохо.

[Linko]

да, греются. лампы прим.50"С, а электролиты поменьше, наверное 35-40"С но на вид не вздутые. все мысли крутятся в голове поменять потенциометр один, у которого шток болтается и посмотреть напряжения - где проседает. если просадки нет, выпаять греющиеся электролиты и посмотреть на тестере, что покажут. а скажите, какой припой там используют? есть ли какие-то сюрпризы, или вполне достаточно установить температуру плавления, спиртоканифоль и пос-61 и вперед? (к слову весной еще пробовал запитывать через латр, выставив 100-110В - ничего не изменилось)

[supchikov]

Маньячишь излишне.

[mrf]

достаточно перевернуть плату, чтобы обнаружить, что греет все электролиты пара диодов - D6 D9, через которые идет весь ток. припой скорее всего бессвинцовый. паять можно и свинцовым. флюс сам выбирай, я сторонник лти-120, но это просто привычка. текстолит в эликах нормальный, можно паять высокими температурами, но если ты спрашиваешь, как это делать, то я бы не советовал)
посмотри схему, посмотри напряжения и пульсации просто так не стоит лезть сразу с паяльником и все выпаивать, это не круто. можно замодить его - сделать без ламп, будет чище звучать и намного меньше греться.
если внимательно смотреть на схему - проблемы в питании в основном приведут к появлению 50Гц на выходе, но не розового шума. хотя если бп слабоватый, то может быть DC-DC немного шунтирует, у него на входе нет индуктивности, только кондеры, вч может проникать обратно. соотв - модификация - впаять катушку в разрыв. самое простое - посмотреть пульсации на D9 (именно вч, не 50Гц!) если там меньше 100мВ, то я думаю норм. хотя хз, нужно смотреть. в целом все элики шумят, может у тебя просто высокие требования к нему?)). исходить можно из того, что диф пробником анализировать шум аудиовыхода. диф пробник для аудио проще спаять самому на нормальном опере с нормальным усилением, ибо заводские обычно дорогие шоппц, и обычно высоковольтные типа 100:1, а синглэндом мой китайский осцилл уж слишком шумит, хотя если у тебя лекрой HD, то можно и пассивным. хз.. радикально, но после пары рюмок нефиг делать))